Juan Carlos Veloz: 09/01/2009

Montañismo: La Noche del Reventador

Revista Cordillera en el año 2008 publicó el reportaje la Noche del Reventador. Escrito por Antonio Morales y Fotografías de Juan Carlos Veloz.

En la primera parte está la revista y la publicación y en una segunda parte de esta entrada están los escritos de Antuco, amigo escritor. Espero que disfruten con este Reportaje y las fotos.

La noche de El Reventador

En el redondel del Terminal Terrestre a las ocho de la mañana se amontonaron las mochilas mientras se completaba el grupo de excursionistas, aparecieron los nuevos miembros Ricardo, Taco, Marcillo, Ivàn los primosd el nole y el rosca y nos embarcamos en autobús hacia el Oriente con llovizna y neblina característica de este singular invierno pasamos Papallacta y al pasar por las formaciones rocosas de Cuyuja recordé una pieza musical descriptiva de Flavio Brito Benavidez el yumbo “En Cuyuja”en esa se aspira el fin de una época en la cual los ulteriores rasgos coloniales fenecían. Llegamos a la población de El Reventador pasado el medio día donde nos esperaban los guías ….al filo de la carretera nos hemos alistado calzando botas e impermeables, retornamos veinte minutos por la misma carretera en un camión hasta un pequeño rio que viene desde el volcán Reventador. Con una ceremonia de permiso a la montaña iniciamos la caminata y a diez minutos los cinco rezagados del grupo nos hemos desviado de la ruta, ya que al inicio hay una serie de senderos que se abren del principal, esto nos llevo un considerable retraso El primer tramo de tres horas de ascenso presentó muchas dificultades por las condiciones de humedad y la llovizna en algunos tramos el sendero es muy empinado y se debe tener cuidado de plantas espinosas. Pero el ambiente de sobrecogimiento del bosque y su aromática humedad alivianan la marcha.

Ramiro da las instrucciones de manejo del GPS y el rosca ….asimila fácilmente su uso, y el club ya cuenta con un experto navegador cartográfico y es alumno del tercer curso, haciéndose acreedor por sus lentes y facción inglesa al apelativo “Harry Plotter”.
Mejoran las condiciones del clima a eso de las cuatro de la tarde y nos unimos al grupo principal, en las copas de los arboles se escuchan cantos y trinos de aves que se alejan de nuestra presencia, hay algo de sol; sin embargo en ciertos puntos el lodo nos sumergía hasta las rodillas, a veces en aguas muy dañadas. Al superar una especie de colina alargada en plena selva el sendero se torna un tanto plano y luego en un corto trayecto y la vegetación empieza a abrirse hacia una larga planicie de rocas volcánicas de troncos secos y los cursos secos de eventos de los lahares, la espesa flora se detiene repentinamente por los cambios en la temperatura tanto del ambiente como del suelo y por los flujos nombrados. Un antiguo circo volcánico a manera de herradura encierra a la perfecta salida del cono de El Reventador las paredes laterales del circo se revisten de una agresiva invasión vegetativa suspendida frente a la escena del volcán. A un costado de la mencionada planicie se ve parte de bosque incinerado con troncos y rocas arrastrados por la erupción del 2003, como una escena de Dalí, esa es la frontera que advierte el volcán a los visitantes.
A las seis de la tarde han llegado todos al campamento al pie del volcán, que cuenta con comedor y cocina incluidos y con reservas de agua suspendidas en los plásticos que fungen de cubierta, el necesario menaje y hasta ciertas provisiones facilitan la acampada y un agradable clima permiten un baño en una laguna a poca distancia.
Habíamos planificado en cuatro días de la semana santa, el ascenso a este volcán, sin embargo dadas las condiciones del grupo el ascenso será superado en un solo día, dependiendo de las condiciones climáticas para la siguiente jornada. Luego de la merienda suculentamente regalada nos ubicamos alrededor de la fogata y se da curso a las leyendas y narraciones que se dramatizan cada vez mejor constituyendo en acto integrador obligado de cada expedición, temas como: el duende, la caja ronca, el aparecido en la hostería y la de niña huishi son los clásicos y todos se involucran en el ejercicio de la tradición oral.
El jueves amanece totalmente nublado y no hay rastro del volcán, un guía y 4 muchachos se quedan en el campo base y desde las seis de la mañana nos encolumnamos hacia un manto negro que desciende dese la cumbre y que pareciendo una gran avenida es un descomunal amontonamiento rocoso originado anterior al del 2003. El ascenso lo realizamos por ese flanco, peligroso pero que en las condiciones del día eran menos que ascender por la parte donde había algo de vegetación, ya que ésta es una pequeña capa que cubre un subsuelo de pequeñas piedras y con la llovizna adquiría condiciones muy resbalosas. Hemos decidido esperar cese la llovizna al abrigo de una gran roca que emana vapor por unas leves grietas. Este descenso por gravedad de las rocas que en su parte media toma un único giro lo apreciamos en su magnitud, su ancho en determinadas partes puede ser de unos 500 m. y su cruce requiere de cuidado ya que la roca tiene al menos en esta temporada una fina capa de musgo lo que lo hace resbalosa. Hay rocas pequeñas y grandes como un auto que son inestables y un descuidado paso pueden atrapar una pierna o la misma persona. Hay rocas cuya presentación porosa y rugosa puede ser de peligro por lo que es conveniente usar guantes y procurar no agarrarse o arrimarse porque un brusco contacto puede rasgar vestimenta y producir laceraciones. Pero no todo es de temer, una vez tomada la marcha moderada sobre las rocas o por la orilla de esta avenida, el ascenso es rápido y entretenido, ya que semeja una larga escalinata. A lo largo de la avenida de rocas se erguían fumarolas de vapor como penachos o chimeneas de un complejo fabril, Miguel el menor de todos las nombró “las fumarelas” a las diez de la mañana podemos ver el campamento base y la estela de piedras por donde hemos ascendido. Este micro ecosistema es hábitat de cantidad de arácnidos que instalan sus redes para proveerse de alimento y agua dando el único aspecto de vida en esta ruta. Hemos realizado al menos tres descansos o reagrupamiento con los rezagados, no hay muestras de agotamiento y más bien conforme el tiempo mejora los ánimos por avizorar la cumbre se levantan. Antes de llegar al mencionado viraje de la avenida de rocas el guía decidió hacer una travesía es decir abandonábamos esta ruta y nos orientábamos hacia la cumbre trazando una diagonal que evitaría la circunvalación inicial de la salida de roca de lava desde la boca del volcán, desde luego que esa ruta es peligrosa. Este tramo consta de escasa vegetación y la piedra o roca es algo mas fija, a una altura de …… A pesar de que volvió a cubrirse de neblina el guía tenía la certeza de salir hacia un filo de la cumbre, fue el tramo tal vez agotador pero ya divisamos algo de arenales, evidencia de acercamiento a la cumbre. Entonces un desolado perfil se yergue sobre la neblina se puede percibir vapor de azufre que irrita nariz y garganta, ya casi en vertical ascenso llegamos al filo mismo del cráter nos tomamos un descanso y refugio del viento para esperar al resto. El guía da las instrucciones para el ultimo tramo que consta en bordear un eminente picacho que conduce a un arenal rojizo es la antesala de un peligroso balcón a la boca del volcán. Patricio, Juan Carlos, Lenin, Fidel, Miguel Abraham, Taco, MLarcillo se alinean y alientan mi llegada. Estos minutos siendo lo emocionante de la expedición nos lleva a la reflexión del portento de los Andes, de la sublime soledad, de su larga permanencia frente a nuestra efímera presencia, y de la inquieta filosofía por aspirar su misterio. El Reventador desconocida montaña hasta hace poco, pero evidenciada por Luciano Andrade Marín quien armó una expedición a Oyacachi en la década del 40 para averiguar las lluvias de ceniza provenientes de esta zona, apareció por esta región. Su cumbre fue alcanzada en….denominó a su cumbre Feda…
Como todo descenso puede ser mas peligroso que el ascenso, tomamos en picada un trayecto hacia el final al pie del volcán de la avenida de roca, lento y no exento de resbalones y caídas en la débil capa de vegetación cuya base es amontonamiento de piedras, no debe apartarse de la ruta del guía ya que un desvió puede retrasar horas la llegada a la base y si no se llega al campamento, en la selva puede haber serios contratiempos. Iniciado el descenso desde la una de la tarde nos llevó lo menos cinco horas retornar al campo base apresurados con el temor de la llegada de la obscuridad.
A la media noche del jueves hay un desesperado silencio mientras se levanta la claridad lunar, el volcán se despeja y no pierdo la oportunidad de observar. Las sombras del circo vigilan una extraña ceremonia; al centro el volcán como un tshamán sedente, yace humeante en su milenaria meditación y la columna de ceniza empalidece al desflore nocturno. La luna a la diestra como fiel devota realizando un ondulante ascenso. Es una noche de plata, es noche de extraño concierto, la misma que levantó las lanzas de chonta y las certeras cerbatanas con elixir de la muerte, era la misma noche de los brujos y pendes sublevados junto a los jíbaros. Sintiendo el tam tam de los atambores quixos, como un telúrico palpitar, se desvanecía la noche que sepultó a los castellanos en la segundo a mitad del siglo XVI en la vieja……
El viernes a las ocho de la mañana entregamos las gracias al joven volcán y abandonamos el hospitalario campamento, ensayando una caminata apresurada llegamos al medio día al rio que cruza la carretera. Nos refrescamos en baño general en las frías y limpias aguas que descienden del volcán ante la sorpresa de los viajeros al oriente.
En estos dos años de ascenso y exploración hemos consolidado la familia del Club de Andinismo Montufar. Padres de estudiantes amigos y profesores, unidos por esta vocación que supera la condición de lo lúdico, la montaña y sus comunidades nos permiten entender al país, a los jóvenes definir su vocación, a las comunidades visitadas algo de ingreso y mucha amistad, y; pues a los instructores la satisfacción de transmitir el conocimiento que siendo poco hemos entendido el mensaje de la nueva generación. El país y sus instituciones deben replantear sus esquemas, y masificar este tipo de actividad en la juventud, donde surgirán las soluciones futuras, en el afán de legar un medio ambiente sano preservando los antiguos saberes. Así cumpliremos con el clamor mundial de ejercer la “justicia intergeneracional”.

Notas:
Averiguar nombres del : TACO, marcillo , el rosca, los guias y los primos del Nole, además alturas a nivel de : población Reventador, campamentobase, inicio de travesìa, cumbre . nombre antiguo de reventador y cura que se ahogo en el rio.
Los puntos de georeferencia deben en adelante ser completos . o al menos campo bae y cumbres o sitios de referencia importante.

Montañismo: El Camino del Inca

El Club de Andinismo Montúfar organizó el trekking al Camino del Inca en la ruta Achupallas - Ingapirca en el año 2007. Fuimos al rededor de 10 integrantes del Club y nos unimos con un grupo de alrededor de 15 personas más, fue una caminata de tres días. Esta aventura también fue publicada por revista Cordillera, bajo los escritos de Antuco Morales y fotografía de Juan Carlos Veloz. A continuación les presento algunos detalles, espero les guste.

El Camino del inca: por el cerro del Urcuyaya al Tambo de la Culebra

En julio del 2005 Antonio Fresco visitó la Hostería Chiguac y al revisar la biblioteca se sorprendió al ver el libro de Víctor Von Hagen “La carretera del Sol, la búsqueda del camino real de los Incas” este clásico de la ruta inca no constaba en la bibliografía de su reciente publicación, lo mejor que se ha escrito sobre caminos ancestrales en Ecuador: Ingañán. La red vial del imperio inca en los Andes ecuatoriales.

Al arribar a Achupallas los guías nativos Segundo y Rafael tenían toda la recua lista, que no fue de mulas, sino unos robustos y herrados burros que nos dieron estruendosa bienvenida. Los sorprendidos pobladores que retornaban del cementerio era 2 de noviembre, especialmente niños se acercaron a observar como los muchachos del club de andinismo Montufar se alistaban para dirigirse a Culebrillas. Una docena de burros cargaron todas las provisiones, para tres días y necesarias para 26 caminantes. Al medio día obscuros mantos de nubes se acumulaban en el Nudo del Azuay hacia donde nos dirigimos en una suave y alargada pendiente. Estábamos en el Camino Inca que lo mencionó Victor Von Hagen a mitad del siglo pasado, John Hyslop y Antonio Fresco que lo recorrieron en 1981, en este tramo que ha sido objeto de investigaciones tan interesantes como la del antropólogo Hugo Burgos “El Mito del Urcuyaya”. Todo un monumento arquitectónico y cultural estaba listo a ser develado, una nueva aventura que nos llevaría a reconocer un pasado mítico y sorprendente.

A las 3 de la tarde la neblina cobijó todo el cañón del rio Cadrul cuyo trazado a un nivel alto lo imita el camino, en cuyos bordes se alinean las pegajosas plantas de matico y las interminables achupallas hasta que desaparecen al llegar al páramo de pajonal donde se puede percibir en la humedad de la tarde al rastrero sunfo. Empezó una lenta llovizna que detuvo el ritmo de la columna más no la hilera de burros que tomaron la delantera con los gritos de los arrieros:

¡Burro fila fila carajo! Entendiendo apresurados y tímidos.

Amenazaba la granizada y sería imposible llegar hasta Tres Cruces para acampar, vimos una gran manada de borregos que balaba sin cesar como anunciándonos algo, unos niños indígenas con una vestimenta sencilla eran los pastores y en tales soledades avivaban un austero fuego para defenderse del frió, mientras nosotros lamentábamos su condición ellos sin inmutarse nos pidieron apresurar la marcha hasta el sitio de Cuchi Corral donde podríamos guarecernos, este punto debió ser el de Quchi Sayana un destruido tambo en el valle superior del río Cadrul donde los muros no alcanzan sino unos 30 centímetros y habiendo muchas piedras talladas esparcidas por doquier, desde lo alto, se puede apreciar el trazado cuadricular de la construcción. Se nos vino la granizada en minutos se entumecieron las manos y apenas tres carpas pudieron armarse, el resto fue un desastre todo quedó a merced del agua. Parecía que estábamos en el mismo sitio donde se desplomaban los rayos y truenos. Los guías enfundados en sus impermeables desmontaron las cargas y ubicaron a pastar las bestias, una vez mas nos sorprendió la montaña a lo que Rafael acusó “ta queriendo huashar el cerro”. Al caer la obscuridad volvió el silencio y en minutos el cielo se transformaba en un cristal de obsidiana, pudimos acomodar el campamento y preparar una suculenta merienda reconfortante que al final alguien agradeció en voz alta “ha venido el Señor… a traernos la paz”.

Un claro amanecer presentó un prolongado sendero hacia el sur, el sábado 3 iniciamos la caminata hacia el sitio de Tres Cruces o también conocido como Espíndola, a dos horas de camino resoplando y a ritmo suelto avanzaba la hilera de burros balanceando los fardos y atentos a los gritos de los guías. Junto a Juan Carlos, Jhonatan, Abraham, Brando y Fidel alcanzamos un promontorio de piedras revueltas y musgosas, era un antigua apachita que en su nivel inferior resguardaba una pequeña laguna que dejaba mirar su fondo de piedras. Arriba en el sitio de Tres Cruces (Quinsaloma o Quimsa cruz ?) los perfiles de roca ocultaban enigmáticas formas y por ese lado debió estar la cueva de Espíndola. Mientras tanto esperábamos al resto en particular a Verónica, única mujer acompañante, para “resguardarla” en el paso del cerro taita de los cañaris El Urcuyaya. En la investigación de Hugo Burgos menciona que este cerro arrebataba a los guaguas cuando pasaban los naturales e incluso a las mujeres, en una variación del mito escribe: “el Urcuyaya le ha quitado una vez su mujer a un marido, cuando ambos se iban a chalar pasando el Azuay; ella desapareció. La mujer le hizo soñar al marido avisando donde está. Yendo con otros a buscarla, el marido la encontró (a la mujer) “espulgando” la cabeza del Urcuyaya. De repente el marido le macheteó el cuello al Urcuyaya y la cabeza de éste donde iría rodando? La mujer que estaba “vacía” , dice que ha regresado embarazada. Ella desque ha sido hermosísima como una señora blanca. Cuando caminaba por el cerro le hacía marear, el cerro le hacía a parecer gusanitos de colores …”[1]. Esta joya de la narración encierra un esquema simbólico que dice de dioses y orígenes de la nación cañarí, y aunque transformado por la mirada inca y cristiana no deja de ser un referente de la ancestral cosmovisión.

Sacada a buen recaudo nuestra compañera Verónica salimos del sitio de Tres Cruces donde termina el ascenso y el horizonte se alarga, este paso de cordillera que se presenta como una terraza entre profundas depresiones, una de las cuales encierra a la laguna de Sunsaycocha, donde se dice mora la huarmi del Urcuyaya que se llama Mamahuaco (Cit. Pg. 70 y 85). El ritmo de caminata se torna rápido entre rojizos pedregales y amarillento arenal, al frente en una loma me piden los muchachos ascenderla rápido:

!Antuco sube a mirar a nuestro primo El Sangay!

Imponente con su blanca vestimenta lanza su penacho de ceniza y enseguida le cubre una cortina de nubes; a su costado el macizo de Ozogoche y mas alejado el de los Cubillín, los muchachos han aprendido no solo geografía sino una singular materia “genealogía andina”.

Antes del medio día hemos terminado el cruce alto de cordillera y abruptamente enfrentamos un declive que mira en lo profundo un rectangular valle, en cuyo extremo sur está la laguna alimentada por un río a manera de línea de curvas, empezamos a descender a Culebrillas. Esa forma ondulada se atribuye, a la caída desde arriba, de la cabeza del Urcuyaya que descendió rodando en forma de eses “y desde ahí es que por esa línea viene al agua a la laguna de Culebrillas” (Cit. Pg. 69). El sendero que desciende aun tiene piedras o mojones tallados que tuvieron una específica función; desperdigados y sostenidos por alguna vegetación pasan inadvertidos por cuantos caminantes que se sobresaltan al mirar el valle y laguna. Tras un fuerte descenso que dura más de una hora arribamos a una choza donde nos recibe un amable indio cañarí con sus mechones de pelo sobre sus hombros, era un cuidador de ganado o huagracama, nos entendemos solo con el lenguaje del saludo y las sonrisas, la única persona que encontramos en estas frías soledades. El rio desciende retumbando desde la cordillera y al tomar el remanso del valle de Culebrillas apenas se nota su movimiento, Jhonatan el inmutable muchacho frente al frio, se lanza a las gélidas aguas ante la atónita mirada de sus compañeros, es un auténtico aprendiz de chasqui; aún sabiendo que allí se bañaba el inca esta vez no me atreví a semejante chapuzón. La laguna debe medir más de un kilómetro de largo y algo menos de medio kilómetro de ancho con una temperatura de 6 grados en un ambiente frio del medio día cordillerano.

El trazado del Camino Inca continúa por el sentido izquierdo de la laguna, en algunos casos acortado por el sendero de mulas, pero siempre mirando el recorrido voluptuoso del río. En las pendientes a los lados de la laguna rompen el verde amarillento del páramo unas plomizas formaciones rocosas salpicadas de vegetación. Tomamos un descanso mientras divisamos el encumbrado sendero por donde habíamos descendido, Ramiro el veterano de las expediciones siempre llega último con su enorme mochila y su paso lento con la misma parsimonia de un mindaláe, casi no tiene tiempo de descansar cuando él llega la caravana retoma la caminata.

Luego de caminar más de una hora por el costado de la laguna, evitando las pantanosas orillas llegamos a Paredones, también conocido como el Tambo de la Culebra, un considerable castillo de bloques de piedra que encasilla varias habitaciones de espalda a la laguna, al frente una especie de cancha salpicada de bloques de piedra tal vez del mismo castillo o existieron otras obras aledañas. Mientras examinaba la construcción un huarro se posó en los muros sin amedrentarse de nuestra presencia como reclamando señorío o curioso de la algarabía de los muchachos, esperamos en silencio hasta que decidió su retirada. Pesados bloques de distintos volúmenes con perfiles rígidos y redondeados, otros con protuberancias para facilitar el sostén de las cubiertas, unos cubiertos de musgo otros enterrados. Siento una emoción ahogada y trunca al mirar un portento alzado en esta soberanía andina que se hunde y pudre como tronco seco que sucumbe al sol y la lluvia. Hemos retomado la caminata y no dejo de mirar hacia atrás hasta perder en el horizonte la alucinante evidencia de la sabiduría cañarí.

Las condiciones de la travesía a partir de la salida de Culebrillas son fáciles en camino definido, de manera que al compás de la conversación se pueden alcanzar algunos kilómetros más el mismo día, en este tramo del Camino Real, los empedrados fueron largos y definidos hoy reducidos a montones alargados de piedras. Atravesamos la planicie de Maleta Pamba donde la neblina apenas nos ayuda distinguir las moles de piedra de forma cuadricular que no han sido talladas por civilización alguna sino es una característica geológica de la zona. Al pasar un pantano un burro se hundió hasta la panza y tuvimos que hacer minga para ayudarlo a salir, airoso retomó el trote para alcanzar la hilera. Empezábamos a abandonar la región del páramo de Culebrillas y en lontananza se divisaba el paisaje agrario del norte de Cañar. A las 6 de la tarde estuvimos cerca a la comunidad de San Vicente donde levantamos el segundo campamento en el cual cómoda y holgadamente recuperamos energías perdidas la noche anterior, vino la hora de las leyendas y hechos fantásticos de las montañas momento obligado para ensayar la narrativa y discurso de los muchachos: Jhonatan y Brando ya destacan en memorizar algunas escuchadas y otras mejoradas con su imaginación, todos halagando o tratando de asustar a Verónica quien con su sonrisa animó la caminata. El silencio largo de la noche a veces se interrumpió con los estridentes rebuznos de los pollinos, esto hacia despertar en carcajadas, no sé, si para contestar o para reclamar a los nobles cuadrúpedos.

El domingo 4 se levantó el campamento de San Vicente y la caminata fue por un camino “modernizado” por el tractor, claro utilizando siempre el trazado inca, donde se veían las últimas chozas y las casas de los campesinos. Edison el menor de los estudiantes saltó de alegría al establecer contacto celular con sus padres fueron sus primeras noches lejos de casa. Saludando a cuantas personas por el camino y disfrutando de la ausencia de autos y otras comodidades del transporte continuamos el descenso hasta mirar de frente a Ingapirca. A las doce tomamos el baño purificador del río, luego como una procesión multicolor hombres y bestias hicimos un polvoriento arribo y a tomar un descanso en la primera vereda que encontramos: ante nosotros relucía el complejo rupestre de las culturas inca y cañarí. A la una de la tarde la recua de burros retornarán por el mismo camino para llegar a Achupallas el amanecer del lunes, creo que algún día los guías indígenas darán clases de amabilidad en las universidades.

Es domingo y el feriado ha concitado la asistencia de turistas luego del recorrido explicativo hemos visitado una tienda informal donde pudimos ver y palpar: hachas prehispánicas, tupus de cobre, piedras clava, apolillados huesos, pendientes de cobre martillado, pedazos de cerámica de primorosa decoración, raspadores de obsidiana y hasta un cráneo de un cañarí envuelto en papel periódico cuyo precio era de 200 dólares pudiendo hacer una “rebajita”, el vendedor era un agricultor “del terrenito” al lado del palacio del inca.

Este segmento del Camino Inca es espectacular para investigadores, turistas y gente de aventura y debería iniciarse desde la montaña ubicada al suroccidente de Chunchi: El Puñay donde están las pirámides ceremoniales descubiertas el año 2003; para empatar con el camino en el valle del río Cadrul hacia Culebrillas y finalmente al complejo de Ingapirca, recorriendo apartados paisajes naturales y culturales desde luego que no solo es una ruta arqueológica: hay una riqueza antropológica llamada a consolidar la identidad cañarí y puruhá, aspecto básico en la propuesta de la Unesco de declararlo patrimonio universal al Camino Real o del Inca construido a lo largo de los Andes.

[1] Hugo Burgos en El Mito en los pueblos Indios de América. J. Bottasso. Coordinador. Quito 1992.